Стамбул. Часть 2. Округ Эминёню. Султанахмет.

От Галаты рукой подать до Галатского моста. Неизменные рыбаки купают удочки в водах Золотого Рога, вдоль набережной качаются расписные лодки, где жарят рыбу и тут же ее продают, и вот этот запах жареной рыбы вперемешку с запахом моря, дыма и специй щекочет ноздри обещанием восторга. Отведайте стамбульского угощения (хотя жареные каштаны, признаюсь, намного вкуснее), а после идите на Египетский базар за медом и пряностями, только не забудьте отдать должное грандиозной Новой мечети, которую наверняка приметили еще с того берега. 

Кстати, базар в свое время (а дело было в 17 веке) построили с целью обеспечения финансирования строительства этой самой мечети. Одна из самых больших в Стамбуле, Йени-Джами высится двумя минаретами и шестьюдесятью шестью куполами на площади своего имени, а вокруг мечутся крикливые чайки, сливаясь голосами с пением муэдзинов. Ибо час молитвы настал, и небо над Стамбулом звенит, дрожит и переливается звучащим отовсюду азаном. Из всех созывов на намаз, что я слышала, в Стамбуле они самые красивые и проникновенные, не то голос Аллаха, не то чистое искусство. 

Но город не ждет, жизнь города бьется в сумасшедшем ритме, и с полными сумками шафрана, кумина и лукума, жадно глотая купленный по дороге гранатовый сок, мы отдаемся течению, и оно несет нас вдоль трамвайных рельсов в самое сердце района Султанахмет. Очень трудно не отвлекаться на многочисленные магазинчики ковров, шарфов, посуды, сувениров и прочей заманчивой расписной ерунды. Еще сложнее не поддаваться искушению зайти в каждое кафе и наполнить себя до краев кебабами, чечевичным супом и долмой. Но время обеда еще не настало, да и за покупками мы отправимся попозже, так что не обещайте продавцам легкой наживы, пусть им принесут ее другие покупатели.
Сворачивая от пристаней вглубь мыса, обратите внимание на вокзал Сиркеджи 19 века, во внешнем виде которого гармонично и утонченно перемешались византийский и мусульманский стили. Мы сюда еще вернемся, когда придет черед крепостей Стамбула.
Витиеватыми улочками - а я даже рекомендую специально почаще сворачивать и побольше петлять - мы направляемся к святая святых Стамбула. Мимо регулярно проносятся ультрасовременные трамваи, будто гости из будущего, но внимание целиком захвачено одухотворенной стариной. Она здесь во всем: вот торгуют водой с мраморного фонтана султана Абдул-Гамида I, вот здание суда по делам несовершеннолетних с почерневшими колоннами, по левую руку тянется мощная каменная стена дворца Топкапы, а вот из-за Высокой Порты - ворот во дворец Великого визиря (а ныне простого губернатора) - выезжает странная металлическая повозка, тоже явно из будущего. 

В хорошую погоду стоит заглянуть в парк Гюльхане, где когда-то прогуливались султаны и их приближенные. Если пройти его почти до конца, можно набрести на самый старый в Стамбуле памятник римской эпохи - одиноко взирающую на окрестности колонну готов. Спустя многие века парк Гюльхане, как и в древние времена, благоухает розовым ароматом и дарит успокоение. В тени платанов и в брызгах фонтанов обретите душевное равновесие после суматохи безумного города, чтобы после с новыми силами броситься в пучину яркого Стамбула.
Из главных ворот парка нам налево, вверх по серой брусчатке, мимо разукрашенных граффити стен и пестрых шарфовых гирлянд на прилавках. Нам туда, потому что главная святыня Константинополя уже приветливо вскинула минареты и взывает из-за крыш окрестных зданий.
Наверняка вы будете шокированы, увидев открывшееся вам грандиозное зрелище. Да нет, я вовсе не про это приземистое громоздкое сооружение со сводами и минаретами. Вот очередь в собор Святой Софии действительно поражает воображение.
Улыбнитесь сочувственно и достаньте из кармана приобретенную заранее Museum Pass Istanbul - музейную карту, предоставляющую доступ в Хора музей, Собор Святой Софии, дворец Топкапы и Гарем, Археологический музей, музей мозаики, музей турецкого и исламского искусства. Купить такую карту можно в любом из перечисленных музеев (чтобы избежать очередей, можно сперва заглянуть в археологический музей поблизости - в нем хранится бесценная экспозиция древностей), а также в специальных палатках и автобусах на площади Суланахмет. Есть еще вариант экономии времени - приобрести билеты в интересующие вас музеи заранее онлайн. Как правило, билеты в интернете продаются с открытой датой, что очень удобно. 

Главный храм Константинополя вид имеет суровый и неприступный. Освященный в  537 году, он пережил землетрясения, разрушения, разграбления и преобразования. На его постройку ушло три годовых бюджета Византийской империи, но результат того стоил - собор вышел столь впечатляющий, что люди мигом сложили легенды о вмешательстве божественной силы, а сам император Юстиниан ликующе провозгласил «Соломон, я превзошел тебя!», искренне убежденный, что размер имеет значение. Конечно, от первоначального облика собора Святой Софии нас отделяют пристроенные минареты и контрфорсы, однако масштаб творения этим только подчеркивается.
Крошечная песчинка в гигантских дюнах вряд ли ощущает себя столь же незначительно, как человек под исполинскими сводами Айя-Софии. Что ж, значит, никто не заметит, если сунуть пальчик в отверстие «плачущей колонны» и повернуть его на 360 градусов, загадав ей свое самое сокровенное желание. Только не увлекайтесь и не оставляйте на стенах доказательств собственного существования - достаточно древних скандинавских рун, начертанных тут варягами, и прочей писанины разных времен.
С верхних галерей открывается вид на все внутреннее убранство собора. Огромный купол, пропускающий ленивый свет сквозь 40 окон, опирается на купола  и арки поменьше, а те - на многочисленные колонны цветного мрамора. Конструкция невероятная - особенно если вспомнить давность ее создания.
Поражает мраморная отделка стен: на распилах пластин проступают рисунки самой Природы - вот лик Дьявола, а вот ядерный взрыв, а вот... да что я, спросите свою фантазию!
Наверно, главной особенностью собора Святой Софии является мирное соседство изображений Иисуса и Богоматери с цитатами из Корана. Что вам больше по душе:  христианские мозаики или арабская вязь под куполом, византийские узоры на сводах или типичные для мечетей люстры на тросах, коронационная площадка цветного мрамора или золоченый михраб? Здесь смешиваются две религии, стирая границы между народами и вероисповеданиями. И сейчас мы можем видеть древние изображения христианских святых лишь потому, что мусульмане долгие века их скрывали под слоем штукатурки. Пожалуй, прав был Ататюрк, подаривший Айя-Софии статус музея - жаль только, что это все равно не учит людей миру. 

После Святой Софии встает нешуточный выбор: углубиться во дворец Топкапы, что за ее спиной, или пойти навстречу Голубой мечети, что прямо напротив. Пусть интуиция и расписание решат судьбу этой дилеммы, я же расскажу обо всем просто по порядку.
Во дворец Топкапы ведут Имперские ворота, возле которых расположен фонтан Султана Ахмеда III. 
Пройдите в парк за вратами и увидите самый старый и до появления Айя-Софии главный христианский храм Константинополя - церковь Святой Ирины. Эта массивная постройка в своем нынешнем виде относится аж к 8 веку, а создание ее датируется и вовсе 4 веком. Самое удивительное, что церковь Святой Ирины никогда не перестраивали в мечеть, хотя и храмом она давно не является.
Вообще парк - это не парк, а первый двор дворца (Алай Мейданы). Здесь помимо древней церкви расположено здание Монетного двора. А от второго двора (Диван Мейданы) его отделяет высокая каменная стена.
Ворота Приветствия скалят узкие башенки в знак гостеприимства. Однако слишком много людей торопятся воспользоваться этим радушием - длинные очереди в кассы сменяются очередями на входе, повсюду бегают прилипчивые турецкие гиды, предлагая свои услуги, туристический люд стоит, сидит и бродит по территории, создавая броуновское движение и заставляя голову кружиться. Несокрушимыми во всем этом волнении остаются только стамбульские кошки - упитанные мохнатые разноцветные звери, коих в городе множество. Позаимствуйте у них мудрости и терпения, уймите волнение сердца и уверенно направляйтесь в скромную хижину султанов.
Здесь тоже действует Museum Pass Istanbul, если же у вас ее нет, имейте ввиду: чтобы в ходе экскурсии осмотреть еще и Гарем, необходимо покупать туда отдельный билет в дополнение к билету во дворец Топкапы.

Топкапы строился в 15 веке, во времена расцвета Османской Империи, когда власть султана была столь же незыблема, сколь и вера в Аллаха. Отсюда стилистика всех построек - довольно простая и лаконичная, напоминающая о том, что ничто рукотворное не может быть прекраснее божественного. Конечно, сложно в полной мере считать скромностью мрамор и бесконечное золото вязи, однако по сравнению с более поздним дворцом Долмабахче архитектура Топкапы очень выдержанная и незатейливая. 

Во втором дворе Топкапы некогда собирался Диван - высший орган управления Османской империей. Теперь в Диван Мейданы работает несколько выставок - дворцовых экипажей, фарфора и еще бог невесть чего. 
В главном здании над местом везира бдит неусыпное Око султана (а на деле окошко с золоченой решеткой) - чтобы вельможи следили за своими речами. Рядом с Диваном казна, а за ним Башня Справедливости, но самое главное - здесь находится вход в Гарем. Около 7 тыс. квадратных метров, власть над которыми всецело принадлежала Валиде Султан (матери султана) - это не просто место обитания сотен замужних женщин под присмотром евнухов, это целое мини-государство, и каждое помещение здесь имеет свою историю и заслуживает отдельного внимания.

Ворота блаженства 16 века, увенчанные куполом и больше похожие на павильон, ведут в третий двор (Эндерун). Проходя сквозь них, не забудьте облобызать священный мрамор, ибо это личные ворота повелителя вод и тверди. После проследуйте в роскошный Тронный зал, а оттуда в одно из самых древних зданий дворца Топкапы - Палату сокровищ за ощущением, что что-то в жизни вы явно упускаете (только имейте ввиду, что туда тоже нужен отдельный билет).
Покидая третий двор, обратите внимание на солнечные часы Мехмеда II и отделанную мрамором библиотеку султана Ахмеда III.

И вот наконец четвертый двор дворца Топкапы - сад с дворцовыми павильонами. Изумительные витражи, ажурная вязь, кружевные своды, ювелирная роспись - здесь сосредоточено все изящество и красота Востока, это место действительно создано для отдыха, умиротворения, созерцания. Хотя не будем забывать, что одно из помещений не случайно зовется Залом обрезаний - как напоминание о том, что бдительность терять нельзя нигде и никогда.
Павильоны привлекательны не только своими интерьерами и экстерьерами - они расположены на площадке с восхитительным видом на Мраморное море, фрагменты византийских стен, на Босфор и азиатскую часть, на часть Европы с доминантной мечетью Сулеймание и множеством окрестных мечетей поменьше. Даже Принцевы острова отсюда видно. Усладите свой взор, а заодно и желудок, отобедав (или просто испив турецкого кофе) в ресторанчике четвертого двора, и покиньте наконец дворец Топкапы, направив стопы к самому центру района Султанахмет.

Большая площадь, разделяющая две самых популярных мечети Стамбула, хороша не только своим расположением. Посередине ее искрится на солнце и бьется освежающими брызгами фонтан, сквозь струи, капли и радуги которого вид на святыни магического города еще более фантастический. Здесь же особенно проникновенны азаны, доносящиеся из всех окрестных минаретов (а их тут немало!). Купив в ближайшей палатке свежий крендель и подарив себе хотя бы получасовую передышку, остановитесь у фонтана, подставляйте лицо его еле ощутимым прикосновениям, глядите сквозь него на окрестности, уноситесь в облака с призывами муэдзинов и чувствуйте, как вас переполняет невесть откуда взявшееся счастье.
Как только с фонтанной мантрой будет покончено, смело направляйте свои стопы вдоль бань Роксаланы к Голубой мечети, она уже заждалась. В конце концов, напротив нее тоже есть потрясающая площадка со скамейками, где особенно уютно сидеть вечером, восхищаться подсвеченными достопримечательностями и пить горячий чай.

У мечети Султанахмет шесть минаретов. Больше только в Мекке. Вокруг этого факта родилось много легенд. Какие-то рассказывают о чрезмерном эго султана, какие-то - о плохом слухе архитектора, попутавшего созвучные слова "шесть" и "золотые». В любом случае мечеть получилась грандиозная и вместе с тем удивительно грациозная. 
Голубой ее прозвали за внутреннее убранство - изразцами цвета неба украшены ее интерьеры, и расписаны они будто божественной силой.
Попасть в Голубую мечеть не так уж и просто - толпы туристов выстраивают сумасшедшие очереди, и всякий хочет фотографировать изнутри это священное место. Люди кучкуются, толкаются, листают путеводители, стараются охватить камерой все доступное из-за ограды, разделяющей туристическую зону мечети и место для верующих.
А надо не так. Надо прийти в Султанахмет (по возможности тогда, когда людей будет поменьше, они все-таки рушат атмосферу), сесть на мягкий ковер и молчать, блаженно созерцая высокие колонны, резные витражи, ажурную арабскую вязь, начертанное золотом имя Аллаха и пророков... Так можно сидеть долго. Мусульмане будут приходить в основную зону, молиться, уходить, оставляя свои молитвы концентрированными сгустками энергии. И вот эта энергия в сочетании с поистине божественной красотой самой мечети дарит ощущение происходящего с тобой чуда. Нет, я не исповедую ислам и не проповедую тем более. Просто в мечетях Стамбула я очень остро ощутила значение слова «намоленность».

Рядом с Голубой мечетью находится площадь с обелисками - это Ипподром. Древний ипподром тут существовал еще с 203 года - со времен Септимия Севера, император Константин же столетием позже перестроил его, поместив в нескромный формат 450м х 120м. В византийский период здесь были установлены знаки славы и отличия. Египетский обелиск из цельного бело-розового асуанского гранита был привезен из Луксора и датируется 16 веком до н.э. Специально для него изготовили мраморный постамент, изображающий подвиги Феодосия, который на контрасте с минималистичным (подумаешь, 300 тонн) творением египтян выглядит особенно нелепо. Так обелиск фараона Тутмоса стал обелиском императора Феодосия. Знали бы египтяне...
Змеиная колонна приехала из дельфийского святилища Аполлона в Греции. Когда-то у змей были головы, на которых держалась золотая чаша, однако чашу потеряли еще в античности, а змеям головы сломали в 1700 году, и теперь Змеиная колонна похожа скорее на стоящую гусеницу. Кстати, змеи были отлиты из оружия павших в битве при Платеях персов.
Третье сооружение на ипподроме и вовсе странное - сложенный из каменных блоков и щербатый от времени обелиск Константина. Изначально он был покрыт позолоченными листами, однако после крестоносцы решили, что им нужнее, и забрали листы на переплавку. 
Замыкает шествие самый неожиданный элемент площади - Немецкий фонтан. Это не трофей и не античное сооружение, а неоклассический подарок немецкого кайзера Вильгельма II, сделанный в конце 19 века.

Если пройти мечеть Султанахмет вдоль ипподрома и завернуть налево, попадаешь на тихую улицу Tavukhane. Здесь примечательны старинные деревянные дома - разноцветные, покосившиеся, но удивительно живые. В этом квартале можно не только славно погулять, но и найти чудесные магазинчики, вкусные кафешки, а на пешеходной торговой улочке Kabasakal Sokagi еще и музей мозаики. Основное достоинство здешних улочек - тишина и отсутствие оголтелых туристов. 
Если время позволяет, спуститесь к Мраморному морю, побродите, доберитесь до прототипа Айя-Софии - церкви Святых Сергия и Вакха (малая Святая София 6 века, одна из древнейших сохранившихся церквей Стамбула)

Вдоволь насытившись мясным ассорти, гранатовым соком, тишиной и уютом, можно возвращаться в бурлящую жизнь Стамбула. И, пожалуй, теперь приходит черед его подземной вселенной. В центре Стамбула скрыто несколько древних резервуаров для воды, самый популярный из которых расположен на улице Йеребатан. Неприметный вход в Цистерну Базилику с лихвой компенсируется открывающимся после небольшого спуска зрелищем. Черная мгла, разлитая здесь, имеет объем и звучание - стройные ряды слегка подсвеченных колонн возникают из небытия и перспективой уходят во мрак, оставляя за собой музыку капелей и мелодичное журчание воды.
По деревянным подмосткам топочут туристы, нарушая волшебство этого места. Очень хочется взмахнуть палочкой и приказать: "Замри!" Лишь бы ощутить всем существом магию этого места. Лишь бы хоть на мгновение стать его частью. Но людской поток неукротим, он движется до знаменитых голов Медузы, на которые опираются ворованные колонны - а колонны тут и правда собраны с разных мест, из античных храмов и прочих завоеванных пространств. Когда-то эта цистерна снабжала водой весь Константинополь, и грех было не поиспользовать в ее строительстве чужие наработки. 336 колонн, 80 тыс. квадратных метров... Недаром второе имя Цистерны - Йеребатан Сарайы (Подземный дворец). 
Что особенно интересно - использовалась по назначению она аж до 16 века, а обнаружили ее в 19м, когда местные жители внезапно заинтересовались, почему вон в том проеме в земле так прекрасно ловится рыба на ужин. 
Открою маленький секрет: в Цистерне Базилике иногда вечерами проходят концерты, зачастую бесплатные. Потрясающая акустика и удивительный капельный бэкграунд, маленькая сцена среди мощных колонн, густой вкус турецкого кофе, огоньки свечей в полумраке и молчание нескольких слушателей - вот рецепт идеального стамбульского вечера. 

Неподалеку от Цистерны Йеребатан в закоулках кроется Цистерна Филоксена («1001 колонна») - один из самых старых подземных резервуаров Константинополя. Как и Базилика, построена она в 4 веке. Здесь вы туристов особо не встретите, но и мистики тут куда меньше. Зато работает бар, а иногда даже проводятся дискотеки. Вы когда-нибудь танцевали в цистерне? Вот то-то и оно! Но особенно тут впечатляет заведение WC, ведь в нем среди фаянса и кафеля скромно примостились все те же древние колонны, общее число которых в самой Цистерне на данный момент 212.


Покидать Султанахмет тяжело, но нужно, ведь Стамбул не ограничивается перечисленными чудесами. И дальше мы изучим Беязит и кое-что вокруг.

Еще о Стамбуле:

Комментарии