Стамбул. Часть 3. Округ Эминёню. Беязит и кое-что вокруг.

Пространство исторического центра продолжают неугомонно разрезать ультрасовременные трамваи, и вот по улице Диван Йолу вдоль трамвайных рельсов мы и продолжим изучать древний город.
Итак, следующая остановка - Чемберлиташ. Здесь на вечной реконструкции одиноко возвышается колонна Константина - все, что осталось от форума императора. 
Вокруг площади несколько мечетей, самые примечательные из них - Нуруосмание (европеизированная, украшенная и декорированная, что отличает ее от традиционных мечетей города - в 18 веке влияние Запада было неслабым) и Махмуд-паши (одна из первых больших мечетей Стамбула 15 века).

Чуть ближе к Султанахмету расположен мавзолей султана Махмуда II и рядом мраморно-витиеватое кладбище членов османской императорской семьи. Махмуд был знатным реформатором, тягавшим идеи у прогрессивного Запада, потому даже здание мавзолея имеет в себе налет барокко.
Но и это еще не все. На площади Чемберлиташ находятся центральные ворота Гранд Базара - священного места паломничества для всех любителей аутентичного шопинга. «Бог милует того, кто посвящает себя торговле» начертано здесь, видать, поэтому помимо многотысячных магазинов тут можно найти даже мечети и кладбище. Капалы Чарши - один из самых больших крытых рынков мира, и грех не побродить под его сводчатыми расписными потолками (кстати, самые старые его части относятся к 15 веку), примеряясь, прицениваясь и старательно торгуясь, тщательно при этом скрывая алчные огоньки в глазах и нервно сглатывая отчаянно текущую слюну.
Пройдя Гранд Базар насквозь, мы попадем на площадь Беязит - а в 4 веке площадь Быков. Помимо одноименной мечети (еще одна из больших мечетей Стамбула, начало 16 века) и жалких развалин форума Феодосия, здесь гордо и величественно открывают портал в другое измерение ворота Стамбульского университета. Старейший университет в Европе был основан в 15 веке и до 20 века являлся высшей мусульманской школой. На его территории высится 85-метровая башня Беязита из белоснежного мрамора, вид с нее открывается восхитительный, но... это всего лишь пожарная каланча, а потому туристов туда не пускают.
Суровые стены университета не бесконечны, и если обойти их, дорога приведет к самой большой и второй по значимости мечети Стамбула - Сулеймание Джами (16 век).
Территория ее огромна - помимо грандиозного здания мечети она включает медресе, бани, кухни, библиотеки и даже обсерваторию. Снимите обувь, укройте плечи и тихо ступайте по мягкому ковру в доступный «неверным» отсек священного места. В Сулеймание туристов значительно меньше, чем в Султанахмет, а это значит, что здесь можно спокойно и уютно расположиться на полу, чтобы слушать тишину и думать о вечном. Полчаса, час... Сколько потребуется мятежному духу, чтобы обрести гармонию и равновесие.
А после загляните на кладбище с мавзолеями султана Сулеймана и его любимой жены Роксаланы - здесь удивительно красиво и безмятежно, ленивые толстые кошки облюбовали древние каменные плиты, а между памятников тянут головы к солнцу безупречные розы. Вечная жизнь, вечная любовь, вечный круговорот всего сущего...
Обойдите по периметру мечеть. Сулеймание расположена на одном из холмов Стамбула, а потому вид на город от нее открывается просто шикарный. Помашем рукой Галатской башне, но не будем дожидаться, пока мечеть сползет в Золотой Рог (а ведь поговаривают, что так оно и будет!), и покинем наконец эту священную землю.

А дальше... Дальше витыми дорогами мы выйдем к гигантскому акведуку Боздоган Кемери (Акведук Серого Сокола, он же Валента, 368 г. н.э.). Почти километровой аркадой он раскинулся над жилыми кварталами Стамбула и главной дорогой, ведущей в аэропорт. По трубам, проложенным внутри акведука, вода поступала в город аж до 19 века. А ныне под ним снуют туда-сюда автомобили, и трудно поверить, что ему почти две тысячи лет.

Немного поодаль от акведука высится единственный минарет мечети Наследника, построенной в честь погибшего от оспы 21летнего сына Сулеймана и Роксоланы. Шехзаде Джами чуть старше мечети Сулеймание, а создатель у них один - Синан, главный архитектор Османской империи.

Время покидать округ Эминёню, а потому сквозь район русских шопоголиков Лалели мы направляемся к трамвайным путям, чтобы транспорт будущего унес нас на другой берег Золотого Рога. Следующая станция Кабаташ, конечная.

Еще о Стамбуле:

Комментарии