Сеговия.

Однажды я сюда вернусь.
Вернусь дышать весенним воздухом, вобравшим в себя свежесть синих гор и пыльные тайны Средневековья.
Вернусь измерять шагами и впечатлениями подернутую временем брусчатку площадей и улиц.
Вернусь чувствовать этот город заново, узнавать его с новых сторон и не верить своему счастью быть здесь.

Я буду греть стылые пальцы о горячую чашку капучино, отражать в ошалевших глазах ярко-голубое небо и мечтать о панорамном зрении - а как иначе вобрать в себя всю целостность Сеговии? Бесконечные дворцы, церкви, особняки... Казалось бы, обычная европейская картинка. Но нет. Нигде больше высокопарный размах не сочетается с почти домашним уютом, ощущением "своего места". Только здесь в эпицентре яркой кутерьмы можно остаться наедине с собой и городом. И сколь парадоксален кичливый сказочный замок на фоне скромных пасторальных просторов, столь же точно он выражает сущность Сеговии - совершенно нереальной и вместе с тем такой живой и настоящей.



Но надо бы обо всем по порядку. Ведь почти вся Сеговия разложена по ровным ячейкам, каждой из которых две тысячи лет. Эти аккуратные арки в два ряда помнят римлян и конкистадоров - да кого они только не помнят! Отсюда же начинается прогулка по старому центру - от древнеримского акведука, возле которого ощущаешь себя крошечной песчинкой - юной, незрелой и незначительной. Это самый длинный водопровод, сохранившийся в Западной Европе, его протяженность около 800 метров. 20 000 плит уже 2 000 лет держатся вместе без применения связующего раствора! Видимо, боги в ту пору больше благоволили людям.

Сотни других разноцветных песчинок рассыпаны по Базарной площади (Plaza Azoguejo), глазеют на достопримечательности, фотографируют, едят мороженое и катаются на шумной карусели. А можно хоть на мгновение увидеть Сеговию глазами акведука (если у стен есть уши, наверняка и у камней есть глаза). Взглянуть с высоты 28 метров на всю эту туристическую вакханалию, воспарить над ней, ощутить собственное величие. Достаточно  наполнить легкие воздухом и подняться по длинной лестнице - все равно придется это сделать, чтобы прогуляться по старинному городу. И вот уже остались далеко внизу миниатюрные ларьки с сувенирами и многочисленные зеваки...

Самое время стряхнуть с себя налет превосходства. Акведук отсюда выглядит еще грандиознее. Теперь видно, как далеко тянется ровная каменная линия его русла, плавно переходящая в изогнутую кромку синих гор, и как высоки арочные пролеты, каждый из которых обрамляет фрагмент изумительного пейзажа. И дух захватывает, и голова кружится вовсе не от крутого подъема, а от неописуемого вида.
Преодолев настойчивое желание остаться здесь и разглядывать каждую щербинку древнего водопровода, нужно развернуться и пойти прочь. Пойти навстречу. В объятия улыбчивой Сеговии, полной сюрпризов и волшебства.

Старая Сеговия - лишь путь от акведука до Алькасара, проложенный через Кафедральный собор. Но проходить его нужно долго, внимательно, смакуя каждый шаг и каждую остановку. Открытий будет много.
Начнутся они у Дома Пик (Casa de los Picos) - постройки 15 века с необычным фасадом. Он куда больше напоминает браслет рокера, усеянный шипами. Но путеводители предпочитают поэтику. Пусть будет украшенный гранеными бриллиантами крошечный ренессансный дворец из Средних веков.
Он не одинок - в Сеговии немало зданий, украшенных гербами, резьбой и орнаментами, защищенных коваными решетками да массивными дверями, носящих звучные имена и титулы. Среди них могучий Дом Цепей (Casa de Las Cadenas) 13 века и его сосед - дворец маркиза Лозойя, защищавшие в древности городские ворота Сан-Хуан. Чуть дальше - эклектичный Дворец графов Мансилла (Palacio de los condes de Mansilla) с аркадой, чудесным двориком и башней Геракла (Toree de Hercules). А еще дворец «Тех, что с реки» (Palacio de los del Río), дворец графа Альпуэнте (el Palacio del Conde de Alpuente), дворец Торреахеро (el Palacio de los Torreagero)...

К черту дворцы! Мое сердце оставлено за шатким столиком кафе на компактной площади Сан-Мартин (Plaza de San Martin), где дурманит густой аромат свежесваренного кофе и в танце с шальным ветром порхают белоснежные салфетки. Отсюда видно все.
Знаменитую оборонительную башню Лозоя 14 века (Torreon de Lozoya) - очевидно, необходимую для обороны личного эго владельца.
Соседствующие с ней старинные дворцы, один из которых (Palacio de Enrique IV) занимает Музей современного искусства Эстебана Висенте.
Внушительную фигуру бравого дворянина и по совместительству капитана полиции Хуана Браво, поднявшего горожан на восстание против Карла I.
Сфинксообразных сирен, снисходительно взирающих на толпу.

И самое главное - церковь Святого Мартина (Iglesia de San Martín), которая смутно напоминает мечеть. Неспроста - это одна из множества мавританских церквей, подвергшихся перестройке христианами и облаченных в "романский стиль архитектуры". Она восхитительна: будучи утонченной и по-арабски изысканной, церковь Сан-Мартин лаконична и элегантна. Стройные колонны атриума, выдержанная отделка, строгая колокольня, о вершину которой рвутся облака. Библейские пророки вчетвером поддерживают главный портал - без них, наверно, храм 11 века так долго бы не продержался. А вот и сам Мартин: он отдает свой плащ нищему - католики очень любят эту историю.
Ты с сожалением притворными глотками допиваешь свою амброзию, жадно пытаешься уложить в память (свою и фотоаппарата) впечатления, а рядом бронзовые дети не первый век стараются удержать огромную рыбу. И на тебя обрушивается ясность, что сейчас ты уйдешь, а они останутся. Посреди всего этого сеговского великолепия.
"Чего пристали?" - обиженно бросаешь ты им в спины, покидая площадь Сирен. А в мыслях стараешься проложить маршрут так, чтобы успеть заглянуть сюда еще разок.

С улицы Хуана Браво - от тех самых сирен и рослого дворянина-мятежника - начинается путь к самому сердцу Сеговии. В конце узкого кривого пролета, заполненного стихийно движущимся потоком людей, мерцает на солнце Он. Кафедральный собор Святой Марии (Catedral de Santa María de Segovia). Госпожа Испанских Соборов, построенная на самом высоком месте Сеговии и видимая в любой точке города.
Тогда, в 16 веке, уже всюду возводили ренессансные сооружения, и потому готика нового собора выглядела несколько старомодно. Сейчас это уже никого не смущает. Лишь кажется удивительным, как такое громоздкое и затейливое здание может выглядеть красиво и даже изящно. Несколько уровней точеных готических башенок спиралью восходят к куполу. Но взгляд не останавливается, он поднимается выше, на уровень 88 метров - туда, откуда колокольный звон взывает к небу и людям. Громада храма впечатляет не только размерами (105x50 метров!), но и внутренним убранством. Дорого-богато: колонны, витражи, роспись и кладка, 18 часовен со старинными картинами и скульптурами, обширная библиотека. Кроме того, в соборе открыт Музей религиозного искусства. Контрольный в голову, так сказать.

Если же наконец найти в себе силы повернуться к собору спиной, можно узреть целый большой сеговский мир. Это главная площадь, она же плаза Майор (plaza Mayor). Здесь представлен основной набор развлечений средневекового горожанина - собор, мэрия и рынок. И множество удовольствий для современного туриста - преимущественно кафе, магазины и сувенирные лавки. Однако мне она больше нравится возможностью нырнуть в один из многочисленных проулков, чтобы узнать секреты Сеговии.

Секретов немало. Они взвешены в воздухе и разметаны по мостовым, пылинками оседают на истоптанной обуви. Чтобы познать их, одной жизни мало.
Больше всего меня завораживают романские церкви - воплощение строгости, стиля и умиротворения. Их здесь очень много, на них печать времени, но седина им к лицу. Церковь святого Стефана (Iglesia de San Esteban) с самой высокой колокольней во всей Испании (53 метра). Заметная с главной площади церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel), где возвели на трон Изабеллу Католическую. Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос (Iglesia de San Juan de los Caballeros) - одна из старейших церквей города, предположительно занявшая место раннехристианской базилики. Церковь Св. Миллены (Iglesia de San Millan) далекого 12 века. Сан-Андрес (Iglesia de San Andres) того же 12 столетия, возведенная на месте синагоги... Все они грациозны и слегка отдают Мавританией. В Испании это называется "мудехар". Бог един, правда?
Я растворяюсь в состоянии покоя, которое приносит атмосфера тихих уголков города, и отпускаю себя на волю улиц, улочек и переулков. На мгновение сама становлюсь Сеговией, а после обнаруживаю себя на многолюдной площади. О, нет.

Все сеговские дороги ведут в Алькасар (Alcázar).
Этот дворец испанских королей - одновременно и услада взора, и сущее наказание. Затертый образ, приторно сказочный, но все же притягательный. Роскошный музей, который знал немало заключенных, кадетов и королей. Который провожал на коронацию Изабеллу и выдавал ее замуж за Фердинанда. Который пробился сквозь время и распри, сохранив свои тайные подземельные связи с городом. Романо-готическая крепость - так его называют. Внутри все тот же мудехар, снаружи Диснейлэнд.
Он не всегда был таким. Но удачное стратегическое расположение на вершине скалы у слияния двух рек помогло "крепости на холме у Эресмы" кардинально измениться. Вот это карьерный рост - за какие-то 9 веков стать визитной карточкой Сеговии и войти в ТОП достопримечательностей Испании.

Внутри не менее впечатляюще. Резные потолки, венецианские витражи, точеные статуи, старинная мебель и оружие доблестных воинов. А со стен наблюдают короли Кастилии. В Алькасаре можно посетить 11 залов и подняться на башню Хуана Второго.

Но лучше взглянуть на крепость с нижней части города - для этого наслаждения даже смотровая площадка есть (Mirador de la Pradera de San Marcos). Именно отсюда фантастический замок на краю утеса выглядит особенно эффектно.  

Меня же Алькасар восхищает окрестными пейзажами. Направо пойдешь - со скального уступа панораму бескрайних полей увидишь. Скромную тамплиерскую Церковь Истинного Креста (Iglesia de la Vera Cruz) 12 века, Монастырь босоногих кармелиток (Convento de los Carmelitas Descalzos) 16 века, змею-дорогу и необозримую даль...

Налево пойдешь - упрешься в бесконечную неприступную крепостную стену. За ней переливаются в лучах света сокровища Сеговии, а еще дальше - вечные горы да буйная зелень холмов.

Здесь следует завершить исследование города.
И уходить обратной дорогой, надежно запечатав в сосуд сердца все увиденное и воспринятое.

"А как же фото на память?" - расстроится Сеговия. Мы станем долго выбирать выигрышный ракурс (среди миллиона таких), небо будет нетерпеливо наливаться красками, а ветер растреплет облака в клочья и уверенно подтолкнет в спину. Ветер знает: площадка Каналеха (Mirador de la Canaleja) - идеальный финальный аккорд. Черепичные крыши, колокольни, башенные краны и горная гряда на горизонте...
Я обязательно вернусь.



Как добраться до Сеговии?

Удобнее всего в Сеговию добираться из Мадрида:

- На автобусах La Sepulvedana.
Автобусы отправляются с автовокзала Mankloa каждые 30-60 минут и прибывают практически в центр Сеговии (на автостанцию Paseo de Ezequiel González на Avenida de Fernández Ladreda неподалеку от акведука). Дорога до Сеговии займет чуть больше часа.

- На поезде.
Поезда из Мадрида до Сеговии следуют с двух вокзалов: Estación de Atocha (скоростной поезд ABE) и Chamartín (региональные поезда и электрички). Однако в Сеговии вокзал скоростных поездов (Segovia-Guiomar) находится довольно далеко от центра города, так что от станции придется добираться на автобусе №11 или такси.

- На автомобиле.
До Сеговии можно доехать по одной из платных дорог (АР-6 / АР-61) или по бесплатной (А-1). Сэкономить, а заодно и сделать путь более живописным можно, свернув с платной дороги на N603 - это самая живописная трасса.
Парковаться лучше всего на стоянке возле Plaza del Azoguejo.

Если же ехать в Сеговию из других городов, то варианты такие:

Поездом:
из Сеговии (с вокзала Guiomar) следуют поезда до Вальядолида и Аликанте, городов Галисии, Страны Басков, Кантабрии и Астурии.

Автобусом:
автобусное сообщение соединяет Сеговию со многими городами Испании - прежде всего, Авилой, Вальядолидом и Саламанкой.

На автомобиле:
из Авилы - трасса N110;
из Бургоса - A1;
из Вальядолида - A-601.

Комментарии